Новый взгляд на Эстонию: бункеры, пещеры и экстрим
[ ]
22.10.2009, 19:33
Для туристов Эстония известна, прежде всего, своей столицей. Однако настоящая Эстония — это не только (и не столько) Таллинн. DELFI вместе с группой латвийских журналистов прокатился по южной части Эстонии и на себе испытал альтернативные виды отдыха "по-эстонски".
Самогон у "лесного брата"
На трехдневную экскурсию наш автобус стартовал из Риги. Курс взяли на юго-восток Эстонии — в Вырусский уезд. Первая остановка на эстонской земле случилась почти сразу после пересечения "прозрачной" границы. Двигаясь по шоссе Рига-Псков, свернули в латвийский городок Апе, а едва "вынырнув" из него оказались уже в Эстонии, в местечке Вастре-Рооса (в переводе с эстонского — "Новая Роза"). Тут живет не более тридцати человек — гораздо меньше, чем тех, кто приезжает сюда, чтобы посмотреть на "Бункер лесных братьев" (Metsavenna talu). Сюда наведываются туристы не только стран Балтии, но и Финляндии, США, Канады — всего за десять лет тут побывало около 11 000 человек.
Здесь все "крутится" вокруг темы лесных братьев. Хозяин рассказывает, как его отцу — одному из "лесных братьев" — непросто жилось во второй половине 40-х — первой половине 50-х годов; как приходилось скрываться от отрядов НКВД в лесах и бункерах. Туристам предлагают интерактивные задания — к примеру, найти в сарае жену хозяина, которая спряталась именно в том месте, где когда-то хоронилась его мать. Сходу наша группа никого не обнаружила, впрочем и надолго поиски не затянулись.
В свое время в Вастре-Рооса было сооружено девять бункеров. После краткой фотосессии в сарае мы вновь увиделись с Меелисом, который уже поджидал нас в земляном бункере на склоне горы. Хозяин был не один, а в компании с чистой как слеза, четвертной бутылью самогона. В темноте, при свете свечей мы с трудом различаем стол, пару дощатых нар, чурбан, маленькую железную печь. Потомок "лесного брата" откупоривает бутыль и предлагает ее содержимое гостям. Cамогон хороший (64 градуса), c непривычки может не только резко ударить в голову, но и сбить с ног.
Перед обедом в Вастре-Рооса по окресностям можно прокатиться на мини-грузовичке, велосипедах производства середины прошлого века, на лодке, зимой — на санях, коньках. Впрочем, дождливая осенняя погода настраивает разве что на катание на грузовике. А дальше хозяин зовет гостей разделить с ним трапезу. Накрытый стол не балует разнообразием, что не удивительно: отведать предлагается ту еду, которой кормились "лесные братья" — соленые огурцы, чуток овощей, хлеб домашней выпечки и основная закуска под самогон — густая каша по местному рецепту.
Во время обеда впервые появляется новое действующее лицо — та самая эстонская старушка, которая 60 лет назад пряталась в сарае. Финальный аккорд мероприятия — хозяин предлагает спеть несколько песен "лесных братьев", переведенных на латышский язык.
Пещеры без мышей и баня у сету
Следующая остановка — музей-пещера Пиуза (piusamaa.ee), открытая для посещений два года назад. Она расположена на самом юго-востоке Эстонии, неподалеку от российских Печор. В музей-пещере можно прогуляться по туристической тропе. Стоит отметить, что там довольно прохладно, и прихваченные с собой перчатки не были лишними.
Согласно справочникам, площадь всего заповедника вместе с шестью разными пещерами, длина которых более 10 км, составляет около 46 га. Пиузаские пещеры появились в 1922 годах, когда в подземных рудниках стали копать кварцевый песок, из которого можно было изготовить стекло. Подземная добыча закончили во второй половине 1970-х, так как перешли на открытую добычу из карьера. Для посетителей открыта только пещера Колонн (Музейная пещера), откуда можно посмотреть, в каких условиях приходилось в прошлом веке добывать минералы шахтерам. Рабочее место напоминает колонный собор из песка.
Само подземелье представляет собой систему пересекаемых параллельных ходов. Еще один факт: Пиузаские пещеры являются самым крупным местом зимования летучих мышей в Северной Европе (количество зимующих особей достигало по данным последней переписи до 4000). Ученым удалось обнаружить здесь семь видов летучих мышей. Нам, правда, ни одна ни попалась.
К вечеру первого дня наш автобус прибыл в Сетумаа, где проживает народность сету. Здесь сохранились самобытный язык, традиция ношения национальных костюмов, пение-леэло, особые навыки рукоделия. Один из двух музеев сету (obinitsamuuseum.ee) находится в Обинице (недалеко от Выру). Особенно интересно в Сетумаа, когда там проходят сетуские праздники, обряды: деревенские народные гуляния (kirmask), дни Королевства Сето, Сетуские дни песни леэло, празднование Пасхи, церковные праздники.
На ночлег поселились в Сетомаа Турисмитало (setotalu.ee). В избах на хуторе, находящемся по пути в Вастселийнаский замок, у нас была отличная возможность отдохнуть от городской суеты и шума. А дождливый вечер отлично скрасили хоровое пение ансамбля сету и банька (дровяная сауна и баня "по-черному") с нырянием в пруд.
Мото-драйв, река Ахья и Пярну
Ночью — что в избе, что снаружи — была абсолютная тишина. Утром после завтрака все изменилось: заурчали моторы: это на хутор въехали горячие эстонские парни. Стоило и нам облачиться в камуфляжную форму, шлем и перчатки, как сонное настроение быстро улетучилось. Экстрим-драйв — то, что нужно для бодрого утра!
Первые уроки езды по бездорожью на квадрациклах (ATV) и кроссовых мотоциклах нам были даны в километре от хутора. Краткий инструктаж, и — вперед, гонять по трассе между кустов и высокой травы! У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже, но главное — изрядную порцию адреналина — влил в себя каждый.
Затем мы перебрались в Таеваскода (matkajuht.ee) — еще один уголок дикой природы, где можно отлично позаниматься водным туризмом. С эстонским вариантом рафтинга познакомились на реке Ахья — крупнейшем правом притоке реки Эмайыги, которая впадает в Чудское озеро. Ахья — спокойная живописная немноговодная река, как нельзя лучше подходит для начинающих рафтингистов. В ее верхнем течении находится Тиллеоруский ландшафный заповедник, в среднем течении — ландшафтный заповедник ложбины реки Ахья. В Валгеметса, Кийдярве и Таеваскоя расположены девонские обнажения песчаников высотой 12-20 метров, получившие в народе название "небесные дома".
Именно в этих местах в 1969 году снимался известный советский художественный фильм "Последняя реликвия" (в 1971-м стал лидером проката в Союзе — его посмотрели 45 млн. зрителей.). В фильме показана Лифляндия ХVI века. Старик-рыцарь умирает, он завещает ларец со священной реликвией своему сыну Хансу (роль исполнил Райво Трасс). Эту реликвию не прочь заполучить аббатисса (Эльза Радзиня) соседнего монастыря. Ее план — женить Ханса на своей племяннице прекрасной Агнес (Ингрид Андриня) — почти удается. Но в дело вмешивается благородный разбойник Габриэль (Александр Голобородько), эстонский Робин Гуд. Вокальные партии в фильме исполняли Георг Отс и Пеэтер Тоома.
Заповедник весьма живо напомнил мне латвийскую реку Гаую где-нибудь под Цесисом или Сигулдой — те же крутые лесные берега. Неспешное течение Ахья до плотины ниже сменяется бурными перекатами. Путешествовать по Ахья можно только на каноэ или байдарке-одиночке, поскольку река протекает по древней долине и относительно узка.
Первую часть путешествия по лесному массиву Таеваскода наша группа преодолела по водной глади Ахья. Из трех лодок-каноэ и досок был сооружен плот, куда погрузились десять человек, половина взяли в руки весла и мы поплыли. За полчаса неспешной гребли преодолели километра два по озеру Кийдъярв, после чего причалили к берегу и дальше шли уже пешком. Посмотрели на плотину (мини-ГЭС находится в рабочем состоянии), пособирали грибы, дошли до крутых утесов. Испытали в деле самокаты — это местная альтернатива велосипеду. Рассекать по лесным дорожкам на самокатах — интересное и необычное ощущение.
Далее нас ждал марш-бросок в Пярну — третий по величине город Эстонии. До морского побережья по хорошим и почти пустым шоссе добрались за четыре часа. Заселились на виллу Амменде (ammende.ee) — шикарный особняк, расположенный в пляжной зоне летней столицы Эстонии, на расстоянии короткой прогулки от центра города. В отеле Ammende Villa Hotel царит изысканная атмосфера богатого купеческого дома начала XX века. Построена вилла в 1905 году немецким купцом Херманном Амменде для своей дочери. В основном здании гостиницы располагаются 13 номеров экстракласса. Каждый из них обставлен отреставрированной мебелью в стиле Югенд.
В пяти минутах ходьбы от виллы через парк — один из трех в Пярну центров восстановительного лечения Estonia (spaestonia.ee). В SPA Estonia можно поплавать в бассейне, посетить различные бани (финскую, турецкую), джакузи, каскадный душ, принять водные процедуры. А в Tervise Paradiis SPA Hotel 4 (современный комплекс на Пярнуском побережье из 8-ми этажного курортного отеля и 2-х этажного аквапарка), где мы также побывали, на себе попробовали СПА-процедуры.
Где тут собака Баскервилей?
В последний день вояжа по Эстонии мы посетили Национальный парк Соомаа (Болотная земля), расположенный между Пярну и Вильянди. Парк основан в 1993 году с целью охраны крупных территорий лесов и болот, а также для сохранения культурных наследий этих мест.
Гидами-операторами организуются и проводятся разнообразные походы и мероприятия на природе. Предлагаются походы на каноэ по рекам Соомаа (групповые и индивидуальные), речные походы на древних долбленках-челноках, ночные походы на каноэ в летние белые ночи, пешие походы по болотам и лесам, походы на лыжах по болоту по следам диких животных, катание на лошадях, банные услуги (баня по-черному, размещение в бочке, индейская баня, сауна на плоту), сафари, фотоохота, наблюдения за птицами на природе и т.д.
Почти всю площадь Нацпарка Соомаа занимают пять болот, самое большое из которых — Куресоо. В парк ведут три грунтовые дороги с разных сторон. В том месте, где они сходятся, находится информ-центр, откуда и стартуют путешественники. Сначала нашей группе было предложено полюбоваться со смотровой вышки заливными лугами, а потом нам предложили походить по болоту. В прямом смысле. Для этого в сопровождении гида по дощатым мосткам наша группа углубились в низменный, стоящий на болоте лес, захватив с собой специальные средства "плавучести" — широкие "лапти" с креплениями для обуви.
Через несколько сотен метров по мосткам вышли к торфянику — вересковому болоту, расположенному выше остальных над уровнем моря. Дальше мостки нас привели к проруби — небольшому пруду прямо посреди болота, глубиной до шести метров. Говорят, что это место — святое для эстонцев. Летом в болотной проруби купаются, но теперь осенью среди нас отчаянных, конечно, не нашлось. Зато каждый из нас надел "лапти" и отправился гулять по кочкам торфяного болота, собирать клюкву. Если обходить лужи и не застаиваться на одном месте, на такой прогулке можно даже не замочить ног. Гид успокоил, что несчастных случаев на его памяти тут не было, а отдельные смельчаки, говорит, со всего маху даже бросались в трясину: тонуть никому не удавалось.
Днем болота выглядели вполне мирно и дружелюбно, но подумалось: как же здесь ночью? Весной в половодье вода в реках и болотах парка Соомаа поднимается на полметра, а то и выше, бывает, заливает даже дорогу. Впрочем, местным жителям (а они в парке есть!) не привыкать пользоваться для передвижения лодками.
Лично мне болотные ландшафты отчетливо напомнили кадры фильма про Шерлока Холмса "Собака Баскервилей". Не хватало только пронзительного воя собаки-гиганта, таинственных сумерек и какого-нибудь торчащего ботинка из трясины…
